Советы по ремонту ванной комнаты и санузла
Попробуем перечислить лишь некоторые ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ правила при ремонте ванной комнаты.
Зачищать стены обязательно надо полностью, т. е. не допускаются никакие насечки, краска оставленная на стенах в дальнейшем приведет к тому, что кафель отстанет от поверхности.
Вся старая штукатурка, которая "дышит" должна быть демонтирована.
Стены обязательно должны быть выравнены во всех плоскостях. Если этого не сделать, то межплиточные швы потом не сойдутся.
Полы должны быть обязательно выравнены в горизонтальной плоскости.
Все углы в помещении должны быть выравнены под 90'. Если этого не сделать, то та же ванна потом не встанет плотно к стенкам кабины, последняя полоса кафеля в кабине будет клином.
Обязательно делается гидроизоляция пола (при ее отсутствии), с захлестом на стены примерно на 5 см.
Полы в ванной комнате должны быть обязательно ниже общих полов с квартирой мин. на 2,5 см.
Любые конструкции в ванной должны быть сделаны из металопрофиля. Не допускается никаких деревянных обрешеток.
Не допускается выравнивание стен на толщину более 2-3 см клеевым составом для кладки кафеля.
Для выравнивания стен ванной необходимо использовать штукатурные растворы ТОЛЬКО на цементной основе, которые со временем не меняют своих прочностных характеристик в насыщенной влагой атмосфере.
(а у нас каждый второй "мастер" ровняет стены в ванной, растворами на гипсовой основе - это же быстро и удобно, и ему плевать, что через 6-8 месяцев кафель начнет отваливаться, так как смесь на гипсовой основе, а гипс под действием влаги размягчается).
Не допускается кладка кафеля на влажные свежо оштукатуренные стены. Штукатурка должна высохнуть.
Не допускается нанесение клеевого состава на плитку "пятаками", "точками" и тому подобное.
Все поверхности обязательно должны быть прогрунтованы.
Все короба должны быть выполнены строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Все короба должны быть выполнены с минимальной глубиной, а не так как удобнее работнику. Некоторые «мастера» делают: габариты сантехнического шкафа больше, зато работы поменьше.
Трубы водоснабжения (стояк) желательно заменять полностью от пола до потолка через перекрытия. Все отводы лучше делать сварными, а не устанавливать байпас. Который приводит к протечкам в резьбовых соединениях.
Мойдодыр, тюльпан и остальные сантех. приборы не встанут вплотную к стене, если трубы не убрать в стену.
Все врезки из плитки должны быть сделаны в дальних от входа углах, иначе при входе в помещение они сразу будут бросаться в глаза.
Угол слива канализационной трубы должен быть как минимум 2º - 3º. а не лежать на полу.
Краны для перекрытия воды должны находится на правильной от пола высоте. Это всё рассчитывается при «черновых» работах.
«Мастера» даже не знают, что существуют переходники: чугун - пластик. Намотали тряпку, замазали раствором - и так пойдёт.
Где будет стоять смеситель - основной угол, самый видимый. Укладка плитки начинается с этого угла. (целая плитка). А не с обрезанной плитки. Обрезки сгоняются в угол.
Перетирка швов процесс весьма трудоемкий и требует особенно тщательного подхода.
Затирка должна проникать в межплиточный шов на глубину не менее 70%. Чтобы этого достичь необходимо уже на этапе кладки кафеля, каждый день, покидая рабочее место, прочищать швы специальным инструментом. Если этого не делать, затирка не сможет глубоко проникнуть в швы между плиткой и это приведет к очень быстрому ее осыпанию и не возможности затереть швы ровной красивой линией.
Затирка должна выполняться в два этапа. Не соблюдение этого правила приведет к быстрому растрескиванию и потемнению межплиточных швов.
Не забудьте про вентиляцию. Ванная - помещение с повышенной влажностью, и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке будет образовываться конденсат. Для устранения подобных неприятностей достаточно оставить под дверью зазор 1 - 2 см. Также возможна установка электра вытяжки.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ванной комнаты проводиться в среднем 3 недели. Ремонт ванной комнаты за 7-10-12 дней это всегда явная халтура.
Нам часто задают вопрос "Что такое кладка кафеля не нарушая технологии?"
В этой статье мы лишь немного постарались Вам приоткрыть занавес, того КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ. Из опыта общения с обманутыми клиентами, лишь в 2-3 случаях из 10 - соблюдаются данные правила, но при этом во всех объявлениях написано быстро, качество, гарантия. Обязательно для прочтения
В конце нашего рассказа показываем Вам еще ряд грубейших ошибок народных умельцев.
Допустим, пришли к Вам мастера по ремонту ванной комнаты. Сломали сантехкабину ( если у них нету допуска СРО то Вы потом не сможете, без лишних денежных затрат, узаконить эту перепланировку ) и делают какие то первоначальные, черновые работы. Конечно же, Вам не каждый день приходиться делать такие серьезные работы, но делают и пусть делают, на то и они мастера. Мы же постараемся объяснить, сколько на этой первоначальной стадии «минусов». Мы считаем, что каждый мастер как «гроссмейстер должен видеть все шаги вперед». Иначе, если сделать ошибку где-то на первых, черновых этапах работы то эти ошибки обязательно всплывут на конечном, техническом, дизайнерском этапе.
Начнем с того, ГВЛВ или пенобетонные блоки (2) не устанавливаются по краю ж/б бортика (1). Потому что, поддон сантехкабины (плита в мелкую клеточку) может быть развернут относительно основной несущей ж/б плиты (6). т. е. установка стен из пенобетонных блоков или ГВЛВ должна начинаться с угла 90 градусов относительно основной стены (6). Должна быть учтена правильная геометрия, иначе это потом скажется на: установке ванны, на подвесном потолке, на установке c\приборов, на половой плитке. Конечно же, эти бортики (1) тяжело сбиваются - подрезаются (они же еще «прошиты» арматурой диаметром 10 мм), можно и пыли наглотаться. И тем более они скошены под углом 45 градусов, а плитка - стены опускаются к плитке - пол под углом 90 градусов. Поэтому чтобы не сбивать эти бортики, используют пеноблоки толщиной 5 см; но они не особо устойчивые, наверно блоки толщиной 7,5 см более устойчивы, есть еще толщиной 10 см, но они «съедают» пространство ванной комнаты, где каждый см на учете.
Не сбит выступ (так же железобетонный) (4) поэтому пришлось удлинять канализационные трубы (3). А это скажется на установке унитаза. Т. е. в будущем, когда слева будет стоять стиральная машина, а справа будет выстроен короб из плитки, то расстояние между ними будет меньше на
10 см. --> не очень удобно сидеть (пространства будет маловато). А все из-за того что, не сбили - срезали ж/б выступ (4) .
Допустим, Вы купили мойдодыр. Поставить его вплотную к стене будет проблемно ( если только ножовкой не сделать в нем пропил ), потому что канализационные трубы (5) будут мешать его установке. Для этого надо резать - штробить ж/б плиту (6). опять же лишняя, пыльная работа. Что мы только не слышали по этому поводу: некоторые «мастера» говорят, что нельзя убирать канализационные трубы в стену - они цементного раствора боятся и т. д. И если что случится, к ним будет плохой доступ. Ребята! А что нельзя сразу сделать качественно, с проверкой ( опрессовкой ), чтобы потом ничего не случилось? И тем более эти канализационные трубы (8) просто лежат, угла слива нет, т. е. вода из ванны, из мойдодыра будет очень плохо сливаться, трубы будут быстро засоряться. И будете бегать по утрам с Тиритом, устранять засор как в рекламе. Минимальный угол слива должен быть 2-3 градуса, а на фото видно, что она просто горизонтально лежит. Металлопластиковые трубы ( 2 белые полоски на фото) видно руками гнули. Так же можно сделать излом внутри (руками его не прочувствуешь при работе ). Чтобы не было излома существуют специальные пружины, рассчитанные на изгиб трубы без излома.
Где мы только не видели так называемые байпасы (7). т. е. отрезали старый полотенцесушитель, накрутили на старую резьбу краники, между ними поставили краник - и все готово. Но для полотенцесушителя типа «лесенка», этот вариант полностью не подходит. Для полотенцесушителей - типа лесенка подача воды должна быть горизонтальная, нижняя. Конечно же, при их правильной установке работы побольше, подгонять надо и по центрам, и по уровню.
Электрические провода тоже висят, видно их и собираются оставить, а ведь они часто попадаются из алюминия. Наверно лучше заменить на медные, через специальные переходники. а эти отрезать вообще.
Так что желаем удачного окончания работ.
В конце хочется сказать ( опираясь на многочисленные звонки клиентов), при выборе мастера многие думают что: допустим, стоит перед Вами несколько мастеров, и все как один делают одну и ту же работу с одинаковым качеством, только цена у всех разная. Такого не бывает, кто-то, просто молча, делает "работу" и клиенты в силу своей не компетентности думают, что все хорошо, кто-то с многочисленными отговорками ( «ездит по ушам») так нельзя сделать, потому что.
Многое можно сделать - если руки правильно «пришиты» и голова, хоть немного «варит», и главное делать работу с душой и не лениться.
Так что удачи всем при правильном выборе Мастера!
